Quelques notions de botanique :

Au Japon, c’est la plante à fleur par excellence au même titre que le Prunus Mume. Une fédération lui est même dédiée ainsi qu’une exposition nationale en mai à Tokyo. C’est une plante très bien adaptée à la culture en pot (Satsuki) contrairement aux azalées de jardin (Tsutsuji). C’est une culture longue de tradition développée depuis plus de 500 ans.

Le terme SATSUKI peut se traduire de la façon suivante : SA+TSUKI = 5ième + lune, fleurit à la cinquième lune du calendrier lunaire oriental, soit vers juin chez nous.

Les hybrides de Satsuki (plusieurs milliers) sont dérivés de deux plantes sauvages, Rhododendron Indicum rouge orangé ( ou Lateritum ou Macrantha ) et le Rhododendron Tamuraé à feuilles rondes, rouge, rouge-violet, rose pâle, blanc ( ou Eriocarpum).

Les feuilles sont plutôt longues, fines et pointues et les fleurs ont normalement 5 pétales et 5 étamines.

Tous les vieux Satsuki Bonsaï exposés aujourd’hui au Japon avec de très larges troncs ont tous passé beaucoup d’années en pleine terre. Du coté de Kanuma les champs en sont pleins !

Il existe une grande variété de formes, de tailles et de couleurs des fleurs. De la petite fleur rose de Kakuo, à la grande fleur aux multiples mélanges de blanc, rose, rouge de Kahou, à la fleur rouge délicatement découpée de Kinsaï, à la fleur rose et double de Wakaebisu, à la grande fleur blanche de Azuma-no-yuki, à la petite fleur rouge mauve foncé de Korin le choix est immense. Malheureusement il est difficile, en Europe, de se les procurer à bon compte.

Les couleurs de base sont le rouge, le blanc et le pourpre. La couleur rose est considérée comme une combinaison de rouge et de blanc. La fleur rose de Gyoten (le blanc pur a disparu) est issue de la fleur de base rouge-mauve de Kahou. Les fleurs blanches ont des taches vertes alors que les fleurs à base rose ont des taches cramoisies sur de nombreuses variétés multicolores.

Les différentes couleurs et la distribution des couleurs sont parfaitement définies et les connaître est une affaire de spécialiste japonais (car le vocabulaire est japonais !).

Le problème est l’évolution des couleurs dans le temps. Sur une base de dix années de culture il est très visible que le blanc pur de Kahou devient rose et même rouge, ce qui modifie profondément l’équilibre des couleurs.
Il faudrait conserver les branches qui fleurissent blanc et ne couper que des branches qui fleurissent rouge. En fait, il est facile sur Kahou de faire la différence : les boutons des fleurs blanches sont bien verts alors que les boutons des fleurs rouges sont verts teintés de rouge.
Les japonais greffent des branches à fleurs blanches pour régler ce problème.

La beauté du Satsuki est surtout au niveau des fleurs (plus de 1000 variétés). Les différentes variétés sont produites par croisement entre des variétés différentes et chaque époque a ses tendances, ses formes.
_ Les branches sont formées comme celles du pin.
_ Si la tête est devenue toute rouge, il faut la couper et la refaire avec une branche portant des fleurs de plusieurs couleurs.
_ Si la tête est toute blanche, la garder, le rouge viendra avec le temps.
Le bas de l’arbre conserve facilement les différentes couleurs et il faut privilégier le mélange des couleurs.

En principe, on ne pratique pas de shari, mais on voit maintenant des formes battues par les vents avec des shari.

Le rempotage se fait un mois après la floraison au Japon, dans un substrat composé de terre de Kanuma pure.Attention aux fines granulométries (trop grande rétention en eau), rempoter tous les 2-3 ans, il faut bien couper les racines chaque fois (revenir à la fine motte racinaire d’origine). Lors de la formation, on peut rempoter en mars (je le fais systématiquement pour éviter à la plante le stress du rempotage en juillet dû à la chaleur ambiante). On choisira un pot émaillé bleu ou couleur terre, un pot émaillé comme pour tous les feuillus. L’apport en engrais après rempotage se fera 15 jour après.
Il ne faut garder que 50% de la floraison, couper le reste des fleurs, ne garder que 2 pousses, et couper à 2 feuilles. On peut garder plus de feuilles sur la tête.

Calendrier des Travaux :

JANVIER

Hivernage sous tunnel, chauffer si la température descend au dessous de –8°C.
Ventiler, peu d’eau, un arrosage une fois par semaine suffit.
Enlever les feuilles jaunies.
Un traitement fongique peut s’avérer prudent.

FÉVRIER

Idem.

MARS

Pas d’engrais jusqu’à la floraison, aérer, protéger du gel les jeunes pousses, arroser tous les deux ou trois jours.
Rempotage recommandé tous les 3 ans dans de la Kanuma pure, évite le stress de juillet dû à la chaleur. La floraison n’en est pas affectée. Revenir au pain de racines d’origine.
Il m’a semblé qu’il ne fallait pas ’serrer’ de trop prés le pain de racines dans la poterie, laisser 2 à 3cm sur le pourtour pour les futures radicelles.
Tamiser la Kanuma pour enlever la poussière. Préférer une grosse granulométrie (7 à 10mm), de la fine pour surfacer. Engrais organique un mois après.
Eclaircir les bourgeons inutiles.
C’est le bon moment pour les tailles drastiques et la mise en forme. Attention, il n’y a pas de pousse apicale forte.
Mastiquer les coupes.
Marcotter.
Ne pas rempoter en même temps que les gros travaux.

AVRIL

Pincer les pousses robustes qui compromettraient la floraison.
Eclaircir les bourgeons de fleurs (1/3 au plus pour les expositions), trop de fleurs épuisent la plante.
Arroser tous les jours, surveiller même les jours de pluie.
Attention aux gelées matinales dés que les arbres sont dehors !

MAI

Les premières fleurs arrivent, ne pas les arroser, bien arroser le sol, une eau au Ph acide est bien meilleure qu’une eau au Ph basique ! (En clair, préférer l’eau de pluie).
Arroser tous les jours.

JUIN

Enlever les fleurs fanées, couper les pistils au fur et à mesure.
Arroser deux fois par jour.
Il faut savoir sacrifier le dernier quart des fleurs pour ne pas trop épuiser l’arbre.
Rempotage possible, taille, ligature, formation. Penser aux boutures.
Engrais organique dés la fin de la floraison et une taille d’entretien.
J’utilise aussi de l’engrais chimique liquide (très efficace).

JUILLET

Arroser tous les jours, bassiner si nécessaire, c’est la seule solution pour humidifier les zones sous les larges nébari.
Arrêter la floraison, rempotage possible, vérifier les ligatures.
Plein soleil jusqu’à midi, mi-ombre après, utiliser un voile de protection solaire.
Je complète l’action de l’engrais organique par du chimique liquide dilué aux doses indiquées. Ne pas poser sur un substrat sec.
Un feuillage vert foncé indique que c’est très apprécié !
Bien nourries ces plantes fleurissent abondamment, pas de maladies, pas de parasites.
Un traitement fongique peut s’avérer prudent en cas d’été humide.
Ces plantes sont sensibles au manque de lumière.

AOÛT

Pincer les pousses vigoureuses.
Arroser tous les jours, bassiner si nécessaire.
Engrais : idem.

SEPTEMBRE

Engrais : idem.
Pincer les pousses vigoureuses, surtout en bas de l’arbre.

OCTOBRE

Peu d’engrais avant d’arrêter.
Diminuer l’arrosage.

NOVEMBRE

Surveiller le gel, entrer sous tunnel.
Arroser une fois par semaine, attention au mildiou, un traitement fongique est recommandé.
Beaucoup de feuilles jaunissent, pas de panique, c’est normal.

DÉCEMBRE

chikuh

kinsai

koname

kozan

Les AZALEES



Par le terme azalées SATSUKI , nous nous référons aux azalées japonaises ; SATSUKI désigne en japonais le cinquième mois du calendrier lunaire, ce qui correspond aux mois de mai/juin, période de floraison des azalées.

Ce Bonsaï est très apprécié pour ces fleurs roses, son tronc noueux et ses racines puissantes. Décliné en plus de 1200 espèces au Japon, il peut proposer des variétés aux feuilles très petites

Le travail sur cette espèce comporte certaines spécificités et tout se joue après la floraison.

1 - TAILLE APRES FLORAISON

L’Azalée, à la différence de la majorité des arbres, à une dominance basale et non apicale. On veillera donc à tailler régulièrement les rejets poussant à la base de l’arbre.

Après la floraison, éliminer les fleurs fanées (sans laisser le pistil) et laisser au repos au frais (13°C) sans trop arroser.

Il faut tailler court (taille de structure) juste après la floraison (juin). Cela peut faire peur car on ne voit plus le moindre nœud mais ça marche très bien. Afin de faciliter la floraison suivante, il est important de pincer quelques feuilles neuves au-dessus des petits bourgeons pour les aider à grossir.

Les tailles importantes doivent se faire sans creuser car l’azalée cicatrise mal, la pince concave est donc à proscrire. Réalisez une coupe à plat et affinez la cicatrice de coupe avec un objet très tranchant (bistouri par exemple). En raison du système vasculaire très compacte des azalées, on évitera de tailler au même moment 2 branches situées sur la même branche verticale. On veillera également à bien mastiquer. Un mastic spécialement adapté aux azalées est en vente dans le commerce.

On peut aussi tailler à la fin de l’automne sur le bois bien aoûté mais en sachant que toute branche touchée à cette époque ne fleurira pas lors de la prochaine floraison.

Quand une petite branche est taillée, l’Azalée fait pousser de nouveaux rameaux à l’endroit de la coupe mais lors de la taille d’une branche importante, même la région avant la coupe peut se retrouver condamnée. C’est pourquoi on laissera toujours un tire-sève. Toutefois, pour une restructuration importante (dans le cas d’arbres négligés pendant quelques années, on peut défolier complètement l’arbre : En 3 semaines, une quantité importante de bourgeons apparaissent et on peut ainsi refaire complètement la structure de l’arbre.

ELIMINATION DES GOURMANDS AU PRINTEMPS

En avril de l'année suivante (voir même plus tôt selon les régions), on verra apparaître des gourmands autour des boutons floraux. Ils doivent être impérativement éliminés, sinon les boutons floraux avorteront . Lors de cette opération, procédez avec grande délicatesse, les boutons floraux sont fragiles. Si vous ne prenez pas de précautions vous risquez de vous retrouver avec des boutons floraux tout secs.

2 - LE REMPOTAGE

Le rempotage doit être effectué tous les deux ou trois ans après la floraison, en prenant bien soin de ne pas abîmer les racines, qui sont très sensibles. L’Azalée aime être à l’étroit dans son pot. On peut aussi rempoter en début de printemps si on veut travailler plus en détails la motte racinaire. Dans ce cas, éviter de le faire fleurir ou ne laisser que quelques fleurs.

Pour les azalées de jardin :1/2 terre de bruyère + 1/4 tourbe + 1/4 pouzzolane. Redoute l’humidité et le calcaire.

Pour les Satsuki importées du Japon, On utilise seulement de la Kanuma dans le mélange, dont l’acidité naturelle convient parfaitement aux Azalées. C'est une terre possédant les mêmes qualités que l'akadama mais plus acide. Avant utilisation, la terre doit être tamisée afin d'éliminer les particules les plus fines, qui risquent de nuire au drainage. Ne pas utiliser de terre de bruyère ou autres types de terreau qui sont clairement inadaptés à la culture de cette espèce.

3 - LA FERTILISATION

La fertilisation est également un point clé pour la la culture de cette espèce. La fertilisation est très copieuse après floraison , avec des boulettes organiques tous les mois (boulettes de type biogold ou autres), plus un apport d'engrais liquide tous les 15 jours (riche en phosphore et potassium), voir même toutes les semaines (mais fortement dilué dans ce cas). On stoppera la fertilisation en octobre/novembre selon les régions.

Une fertilisation légère au printemps est possible ; avec un engrais de NPK 2/3/6.

4- L'EMPLACEMENT

Toile d'ombrage à 50cm au dessus. En été, posez votre Azalée sur un étagère qui surplombe un bac d'eau, assurant l'humidité

Contrairement à ce que l'on peut lire dans certains livres (les plus mauvais!!!), les azalées ne sont pas des arbres d'intérieur . Les azalées ont impérativement besoin d'une période de repos hivernal. Le mieux est de les installer en serre froide pendant l'hiver; éviter d'exposer vos azalées à des températures inférieures à -3°. Si vous ne disposez pas d'une serre froide, vous pouvez les installer dans un local hors gel.

La fraîcheur (21 °C ou moins) est une condition essentielle à son bien-être : une température plus élevée pourrait provoquer la chute des fleurs et des feuilles, et même engendrer le dessèchement des racines.

5- QUELLE EAU UTILISER POUR L'ARROSAGE?

Comment arroser :

La kanuma étant très filtrante, il faudra arroser abondement afin d'éviter le desséchage de la terre. Ne pas hésiter à arroser le feuillage de temps en temps l'été mais uniquement lorsque votre arbre n'est pas exposé au soleil estival.

l'azalée est un arbre calcifuge (ou encore acidophile). Le mieux est d'utiliser une eau non calcaire; l'utilisation d'eau de pluie est donc fortement conseillée.

Pour les arbres arrosés avec une eau calcaire, il est impératif d'effectuer des apports de fer.

L'arrosage se pratique par bassinage (arrosage en pluie fine sur le feuillage et la motte de terre), sauf pendant la période de floraison , ou l'on se contentera alors d'arroser uniquement la surface de la motte. Le principe est toujours d'arroser très abondamment jusqu'à écoulement de l'eau par les trous de drainage, ensuite on laisse la terre s'assécher légèrement avant d'arroser de nouveau.

On peut donc retenir cinq éléments clés pour la culture des azalées:

1- Taille sévère après floraison

2- Rempotage en terre de KANUMA après floraison

3- Fertilisation copieuse après floraison

4- Emplacement ensoleillé

5- Utilisation d'une eau non calcaire

6- LIGATURE:

Les branches d’azalées sont très fragiles et cassent comme du verre. On doit prendre grand soin quant à la pose du fil. Les ligatures se posent après la floraison durant les mois de mai, juin, juillet. La pose peut être facilitée en assoiffant quelque peu la plante.

On évitera de ligaturer l’azalée avec des fils de cuivre pour deux raisons :

Le cuivre est plus dur que l’aluminium et aura tendance à blesser l’écorce très fragile de l’azalée,

A la longue, le cuivre peut être nocif pour la plante.

7 - MALADIES :

Sensible à la phytophtora, il faudra donc bien surveiller le feuillage. Occasionnellement attaqué par les pucerons (dessèchement des feuilles, elles se recouvrent de suie noire) il faudra traiter l'arbre rapidement.

8 - OBTENTION

Semis : Rarement fait car la mise en fleur demande au moins 5 ans (à partir d’une bouture on obtient une floraison dès la 2ème année).

Bouture : Boutures en vert fin Mars avec les chutes de tailles après la floraison ou semi-aoutée en juin à l’étouffée sous serre (ou dans des bouteilles servant de serre). Les boutures seront longues de 5 à 10 cm en ne laissant à la cime qu’un bouquet de 4 à 6 feuilles seulement. Replanter vers septembre-octobre.

Greffe : La greffe pour l’obtention de plants est rarement employée. Mais il est possible de greffer des branches par approche à la fin de l’hiver - début de printemps.

Marcotte : Par marcotte aérienne, elle s’effectue à partir du milieu du printemps jusqu’à l’été inclus( à la condition de la mettre dans une serre chaude pendant l’hiver). Il faut minimum 1 an avant de sevrer celle-ci.

yama - no - hikari

yuso

j'espère que sa vous a plus

Très beaux !!!!

merci Deborah

Ils sont magnifiques
Tous à toi?

je voudrai bien ,elle son a Jacques Marty ,un mètre ,et spécialiste dans se domaine et n3 a la fédé ,je les est vu cher lui ,il y a deux ans

Magnifique

Merci pour ces renseignements

super reportage merci jojo !

Tu n'as rien à lui envier jojo